Der richtige Zeitpunkt beginnt unmittelbar nach der Ernte, meist Ende Juni bis Mitte Juli, je nach Sorte und Region. Zu diesem Zeitpunkt ist der Baum noch voll im Saft, die Wunden verschließen sich innerhalb weniger Tage, und das Triebwachstum ist abgeschlossen. Ein später Schnitt im August oder September ist riskant: Die neu gebildeten Knospen reifen nicht mehr aus und erfrieren im ersten Frost. Ein Schnitt direkt nach der Ernte hingegen gibt den verbleibenden Trieben genug Zeit, um vor dem Winter auszuhärten.
Der erste Schritt ist das Durchtrennen. Nimm eine scharfe Gartenschere oder ein Messer und schneide die vertrockneten Triebe in handliche Stücke von etwa 30 bis 40 Zentimetern. So hängt nicht die gesamte Ranke an einem einzigen Haftpunkt, und du kannst Stück für Stück arbeiten. Schneide immer von unten nach oben, damit herabfallende Teile nicht an noch befestigten Trieben hängen bleiben. Bei stark verholzter Basis hilft eine Astschere, bei dünnen, spröden Enden reicht die normale Schere.
Nach dem Ablösen bleiben oft kleine, hellbraune Wurzelstummel im Untergrund. Diese nicht herausbohren oder auskratzen. Sie verwittern mit der Zeit von selbst und fallen bei der nächsten Reinigung ab. Nur wenn sie deutlich hervorstehen, lassen sie sich mit einer feinen Zange vorsichtig herausziehen, nachdem sie erneut angefeuchtet wurden. Zum Schluss die Fläche trocknen lassen und prüfen, ob noch Rankenreste an der Mauer haften. Mit Geduld und ohne Zugkraft bleibt die Fassade unbeschädigt, und die Arbeit ist sauber erledigt.
Der richtige Zeitpunkt liegt im Spätwinter, Ende Februar bis Anfang März, solange die Rebe noch vollkommen ruht. Schneidet man im Herbst, kann Frost die offenen Wunden schädigen. Schneidet man zu spät, blutet die Rebe stark und verliert Saft, der für den Austrieb fehlt. Ein trüber, frostfreier Tag ist ideal. Werkzeug vorher desinfizieren, denn Reben reagieren empfindlich auf Pilzsporen, die an ungeputzten Scheren haften.
So lösen sich die Haftwurzeln fast von selbst Bevor du an den Haftwurzeln ziehst, weiche sie ein. Ein handelsüblicher Pflanzensprüher mit klarem Wasser genügt: Besprühe die Haftpunkte großzügig und warte fünf bis zehn Minuten. Das Wasser dringt in die trockenen Wurzelreste ein und macht sie geschmeidig. Anschließend schiebst du eine dünne Spachtel oder ein stumpfes Messer flach unter die Wurzel und hebelst sie vorsichtig ab. Arbeite immer parallel zur Wand, nie im rechten Winkel wegziehen. Bei sehr hartnäckigen Stellen wiederhole das Einweichen.
Ein häufiger Fehler ist der Einsatz von Drahtbürsten oder Schabern mit scharfen Kanten. Sie zerstören die Oberfläche mehr als die Wurzeln selbst. Besser geeignet sind Kunststoffspachtel, alte Kreditkarten oder ein Holzkeil. Auch chemische Abbeizmittel sind tabu: Sie greifen den Putz an und können Pflanzen in der Umgebung schädigen. Wer die Wand anschließend reinigen möchte, sollte zunächst alle losen Reste mit einem weichen Handfeger entfernen und erst dann feucht nachwischen.
Wer den Radikalschnitt beherrscht, kann alte Hecken in wenigen Jahren wieder dicht und blühfreudig machen. Die genannten fünf Gehölze sind dafür die sicherste Wahl. Entscheidend sind der richtige Zeitpunkt, ein sauberer Schnitt und Geduld. Mit etwas Glück treiben die Pflanzen bereits im ersten Sommer kräftig durch und bilden schon im zweiten Jahr wieder eine ansehnliche Krone.
Im Sommer folgt der zweite Eingriff. Sobald die neuen Triebe etwa handlang über den letzten Draht hinausgewachsen sind, werden sie entspitzt. Man entfernt die Spitze samt einigen Blättern, damit die Kraft in die Blütenstände geht. Gleichzeitig alle Seitentriebe ohne Traubenansatz auf zwei Blätter kürzen. Wer das unterlässt, bekommt eine grüne Wand, aber keine nennenswerte Ernte. Das Laub muss licht und luftig bleiben, sonst breiten sich Pilzkrankheiten aus.
Typische Fehler sind zu spätes Schneiden, das Benetzen der Wunden mit Wasser und das Düngen direkt nach dem Bluten. Alle drei Maßnahmen verstärken den Saftfluss oder verhindern die natürliche Verschorfung. Besser ist es, den Rebstock in Ruhe zu lassen, den Boden nur mäßig feucht zu halten und erst nach dem Austrieb mit einer ausgewogenen Nährstoffversorgung zu beginnen. Bei anhaltend starkem Bluten lohnt sich eine Bodenanalyse, denn ein Überangebot an Stickstoff oder ein verdichteter Boden kann die Ursache sein.
Der Rückschnitt auf den Stock ist eine drastische Maßnahme: Alle Triebe werden bis auf kurze Stummel entfernt, oft nur 10 bis 20 Zentimeter über dem Boden. Viele Gehölze vertragen das nicht und sterben ab. Doch einige Arten treiben zuverlässig aus dem alten Holz wieder aus. Wer diese Arten kennt, kann verwilderte Hecken verjüngen oder Platz schaffen, ohne die Pflanzen zu verlieren.
Vertrocknete Efeutriebe an einer Mauer sehen unordentlich aus, und der Reflex ist oft, einfach kräftig zu ziehen. Genau das führt jedoch zu Schäden: Die Ranken haften mit Haftwurzeln, die sich in feine Poren und Risse des Untergrunds krallen. Reißt man sie trocken ab, bleiben Wurzelreste zurück, ganze Putzstücke können mitkommen, und bei Fassaden mit empfindlicher Oberfläche entstehen sichtbare Kratzspuren. Wer die Triebe ohne Zugkraft entfernen will, muss sie erst lösen, dann abnehmen.