Als Erstes wird der Arbeitsplatz vorbereitet. Eine glatte, saubere Unterlage aus Kunststoff oder Glas eignet sich besser als Holz, weil Wachsreste dort leichter abgehen. Ein Geschirrtuch darunter schützt die Fläche. Daneben stellt man ein Gefäß mit lauwarmem Wasser bereit. Die Temperatur sollte deutlich unter der von heißem Leitungswasser liegen, etwa handwarm. Kochendes Wasser ist ungeeignet, denn es verformt die Kerze sofort und macht die Oberfläche matt und fleckig.
Ein häufiger Fehler ist die Verwendung eines einzigen Messgeräts für alle Situationen. Wer nur mit einem Widerstandsmessgerät arbeitet, übersieht oft, dass Salze oder Metallteile das Ergebnis verzerren. Ebenso problematisch ist es, eine kapazitive Messung an einer frisch verputzten Wand durchzuführen, solange der Putz noch Restfeuchte enthält. Die Messung zeigt dann hohe Werte an, obwohl das Mauerwerk dahinter trocken sein kann. Immer mehrere Messpunkte wählen und die Werte vergleichen – einzelne Ausreißer sagen wenig aus.
Kleine Blasen an der Oberfläche entstehen fast immer durch eingeschlossene Luft oder Gase, die beim Aushärten, Abkühlen oder Abbinden eines Materials nicht entweichen konnten. Entscheidend für die Behandlung ist weniger die Blase selbst als ihre Lage: Sitzt sie direkt an der Oberfläche, lässt sie sich oft leicht entfernen. Sitzt sie tiefer, deutet sie auf ein Problem im Untergrund hin. Wer das unterscheidet, spart sich das Nacharbeiten an der falschen Stelle.
Feuchtigkeit im Mauerwerk ist ein häufiges Problem, das langfristig zu Schimmel, Frostschäden und statischen Beeinträchtigungen führen kann. Bevor man jedoch Gegenmaßnahmen ergreift, muss man wissen, wie viel Wasser tatsächlich in der Wand steckt. Die Wahl der falschen Messmethode führt zu unbrauchbaren Ergebnissen und damit zu teuren Fehlentscheidungen. Entscheidend ist, ob man nur die Oberfläche prüfen will oder ob man wissen muss, wie tief das Wasser eingedrungen ist.
Die Kerze muss mindestens 24 Stunden bei Zimmertemperatur aushärten, besser zwei bis drei Tage. In dieser Zeit nicht bewegen, nicht in den Kühlschrank stellen und nicht mit einem Föhn nachhelfen. Kälte führt zu Spannungsrissen, Wärme zu einer weichen Oberfläche, die beim späteren Abbrennen ungleichmäßig schmilzt. Nach dem Aushärten den Docht auf etwa einen Zentimeter kürzen. Ein zu langer Docht rußt, ein zu kurzer brennt nicht richtig an.
Wie die Form vorbereitet wird und welche Fehler die Oberfläche ruinieren Als Form dienen Silikonbackformen, Joghurtbecher oder ausgeschnittene Verpackungen. Wichtig ist eine glatte Innenwand, denn jede Rille zeichnet sich später im Stein ab. Wer mit Silikon arbeitet, muss nicht trennen; bei starren Formen hilft ein dünner Film aus Speiseöl. Der Gipsbrei wird zügig eingefüllt und leicht auf die Arbeitsfläche geklopft, damit Luftblasen nach oben steigen. Ein häufiger Fehler ist das Nachgießen von bereits angezogenem Gips: Die Schichten verbinden sich nicht und der Stein bricht später an genau dieser Kante.
Für die Praxis empfiehlt sich eine Kombination: Zuerst mit einem kapazitiven Gerät die verdächtigen Bereiche großflächig absuchen, dann an den auffälligsten Stellen mit einer Widerstandsmessung nachmessen und bei begründetem Verdacht eine Darrprobe zur Bestätigung entnehmen. So vermeidet man sowohl falsch-positive als auch falsch-negative Ergebnisse. Wer die Ursache der Feuchtigkeit nicht kennt, sollte zudem prüfen, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit, undichte Stellen oder Kondensation handelt – denn die beste Messmethode nützt nichts, wenn man die falsche Quelle saniert.
Beim ersten Anzünden zehn bis fünfzehn Minuten brennen lassen, bis sich ein Wachssee mit etwa fünf Millimetern Durchmesser gebildet hat. Dann auspusten und erneut kurz warten. Dieses sogenannte Einbrennen verhindert, dass sich später ein Tunnel bildet – also ein Loch, das nur in der Mitte der Kerze nach unten frisst. Wer diese Geduld aufbringt, hat deutlich längere Freude an der selbst gegossenen Kerze. Beim zweiten Anzünden brennt sie gleichmäßig über die gesamte Oberfläche ab.
Ein unebener Gefäßboden ist beim Kerzenguss kein Grund, das Projekt zu verwerfen. Entscheidend ist, ob die Unebenheit nur optisch stört oder ob sie das Ausrichten der Kerze beeinflusst. Bevor irgendetwas ausgeglichen wird, das Gefäß gründlich reinigen und trocknen. Staub, Fettreste oder lose Partikel verhindern später, dass Ausgleichsmaterial und Wachs sauber haften. Anschließend das Gefäß auf eine waagerechte Arbeitsfläche stellen und mit einer Wasserwaage prüfen, ob der Boden wirklich schief ist oder ob nur die Unterlage kippelt. Dieser Schritt spart viel Nacharbeit.
Kerzen gießen beginnt mit der Wahl des Wachses. Paraffin schmilzt bei etwa 55 bis 60 Grad Celsius, Sojawachs bei rund 70 Grad, Bienenwachs bei etwa 65 Grad. Wer zu heiß erhitzt, riskiert, dass das Wachs später Risse bekommt oder unangenehm riecht. Ein einfaches Kochthermometer im Wasserbad reicht völlig aus. Wachs niemals direkt auf der Herdplatte schmelzen – es kann sich entzünden, lange bevor es sichtbar qualmt.