Woran man echte Melanoid-Axolotl erken
Für empfindliche Arten lohnt sich ein doppelter Ansatz: Transportbehälter zunächst in einem Zwischenbehälter platzieren, der mit Wasser aus dem Zielbecken gefüllt ist. Dort bleibt er weitere zwanzig Minuten. Erst dann erfolgt der eigentliche Transfer. Das reduziert den Temperaturunterschied auf nahezu null. Wichtig ist, dass der Zwischenbehälter nicht in direktem Luftzug steht und dass die Raumtemperatur nicht stark von der Wassertemperatur abweicht.
Häufige Fehler: zu viel Futter auf einmal, Füttern per Pinzette direkt vor dem Maul ohne Absinken, und das Ignorieren von Resten. Axolotl fressen langsam. Nach zehn Minuten alle nicht gefressenen Reste mit einem Schlauch oder Kescher entfernen. Überfütterung zeigt sich an einem aufgetriebenen Bauch und trägen Tieren. Bei adulten Tieren reicht zwei- bis dreimal pro Woche eine Portion, die etwa der Kopfgröße entspricht. Jungtiere brauchen täglich kleine Mengen.
Ein häufiger Fehler ist die Annahme, ein Schwammfilter sei zu schwach für die biologische Reinigung. Tatsächlich bietet die große Schwammoberfläche hervorragende Bedingungen für nitrifizierende Bakterien, solange der Schwamm nicht zu oft ausgewaschen wird. Spülen Sie ihn nur mit abgezogenem Beckenwasser aus, niemals mit Leitungswasser, sonst zerstören Sie die Bakterienkultur. Ein zweiter Fehler ist die Positionierung: Der Auslass des Lufthebers darf nicht direkt auf eine Dekoration oder eine Höhle gerichtet sein, sonst entsteht dort eine Düse. Richten Sie ihn parallel zur Wasseroberfläche oder leicht schräg nach oben.
Die Wassertemperatur beeinflusst die Verdauung stark. Bei kühlen Werten zwischen 16 und 18 Grad läuft der Stoffwechsel langsamer, die Futtermenge muss entsprechend kleiner sein. Steigt die Temperatur über 20 Grad, stellen viele Axolotl die Nahrungsaufnahme ein. Dann nicht zwanghaft weiterfüttern, sondern zuerst die Temperatur senken. Wer diese Punkte beachtet, hält die Tiere gesund und das Becken sauber.
Pellets, Mückenlarven und die richtige Mischung Pellets für Axolotl sind praktisch, aber kein Alleinfutter. Sie quellen im Wasser auf und müssen innerhalb weniger Minuten gefressen werden, sonst zerfallen sie und belasten die Wasserwerte. Junge Tiere nehmen kleinere Pellets besser an als ausgewachsene. Eine brauchbare Routine ist der Wechsel: an einem Tag Pellets, am nächsten Regenwürmer oder Mückenlarven. So bleibt der Nährstoffmix breit und die Tiere nehmen unterschiedliche Texturen an.
Ammonium, Nitrit und Nitrat entstehen aus Ausscheidungen und Futterresten. Ammonium unter 0,25 mg/l und Nitrit unter 0,1 mg/l sind tolerierbar, Nitrit über 0,5 mg/l ist akut giftig. Nitrat sollte dauerhaft unter 40 mg/l bleiben, besser unter 20 mg/l. Wöchentliche Teilwasserwechsel von 30 bis 50 Prozent sind die einfachste Gegenmaßnahme. Wer nur auffüllt statt zu wechseln, reichert Schadstoffe an, bis die Tiere apathisch werden.
Bevor ein Axolotl einzieht, muss das Becken vollständig eingefahren sein. Das ist der Punkt, an dem die meisten Fehler passieren. Ein frisch aufgestelltes Aquarium mit frischem Wasser ist für Axolotl ungeeignet, weil der Filter noch keine Bakterienkulturen aufgebaut hat. Nitrit und Ammoniak schwanken in den ersten Wochen stark und schädigen die empfindliche Haut und die Kiemen der Tiere. Plane deshalb mindestens vier bis sechs Wochen Einlaufzeit ein, in denen du regelmäßig Wassertests machst, ohne dass ein Axolotl im Becken ist.
Vor dem eigentlichen Wechsel muss die Zielumgebung vorbereitet sein. Das bedeutet: neues Wasser bereits auf die gewünschte Temperatur bringen und mindestens eine Stunde vorher laufen lassen, damit Heizung oder Kühlung die eingestellte Temperatur tatsächlich halten. Ein häufiger Fehler ist, das Wasser erst beim Umsetzen einzufüllen. Dann fehlt die Zeit, um Schwankungen auszugleichen. Ebenso problematisch: das Behältnis offen und direktem Sonnenlicht oder Zugluft auszusetzen. Beides verändert die Temperatur schneller, als man reagieren kann.
pH-Wert und Härte richtig einstellen Axolotl brauchen weiches bis mittelhartes Wasser. Der pH-Wert sollte zwischen 6,5 und 8,0 liegen, ideal sind 7,0 bis 7,5. Karbonathärte unter 4 °dH macht den pH instabil, über 12 °dH wird die Häutung erschwert. Gesamthärte zwischen 5 und 15 °dH ist unproblematisch. Wer den pH mit Torf oder CO₂ senkt, muss täglich messen, weil die Werte schnell kippen. Backpulver oder Aufhärtesalz hebt die Karbonathärte, aber nur in kleinen Schritten von maximal 1 °dH pro Tag.
Regenwürmer sind die natürliche Hauptnahrung. Sie sind nahrhaft, gut verdaulich und lösen zuverlässig den Fressreflex aus. Wichtig ist die Größe: Ein Wurm sollte höchstens so lang wie der Kopf des Tieres sein. Größere Exemplare vor dem Füttern mit einer sauberen Schere zerteilen. Ganze, zu große Würmer werden oft wieder ausgewürgt, was das Wasser belastet. Regenwürmer aus dem eigenen Garten vorher einige Stunden in feuchter Erde halten, damit sie ihren Darm entleeren. Auf keinen Fall Würmer verfüttern, die auf gedüngten oder gespritzten Flächen gesammelt wurden.