Axolotl haben eine empfindliche Haut, die schnell verletzt wird. Bevor du dein Tier hochhebst, solltest du wissen, warum überhaupt. Für den Transport in eine Transportbox, für eine Kontrolle oder für die Umsetzung in ein anderes Becken reicht es, das Tier kurz und kontrolliert zu bewegen. Alles andere – Streicheln, Herumtragen, Präsentieren – belastet das Tier unnötig. Wenn du unsicher bist, ob du das Tier überhaupt anfassen musst, lass es im Wasser.
Für die Zucht gilt: Copper vererbt sich rezessiv. Verpaart man Copper mit Wildfarbe, fallen alle Jungtiere wildfarben, tragen aber das Copper-Gen. Erst in der nächsten Generation erscheinen wieder kupferne Tiere. Wer diesen Erbgang nicht kennt, ist enttäuscht über die Ergebnisse. Zudem sollten Zuchttiere mindestens 18 Monate alt sein. Zu junge Weibchen legen oft unbefruchtete Eier oder verausgaben sich. Ein häufiger Fehler ist das Zusammenbringen der Tiere ohne ausreichende Konditionierung – die Folge sind Stress, Verletzungen und Laichverlust.
Typische Fehler bei filterlosen Versuchen sind zu späte Wasserwechsel, zu viele Tiere auf zu wenig Volumen und das Fehlen einer Notfallreserve. Wer erst reagiert, wenn das Axolotl apathisch an der Oberfläche hängt oder die Kiemen blass werden, hat meist schon zu lange gewartet. Besser ist ein fester Wochenplan mit dokumentierten Messwerten. Ein weiterer Fehler ist der Verzicht auf Bodengrundpflege: Mulm und Futterreste zersetzen sich und belasten das Wasser zusätzlich.
Der größte Fehler ist die Kombination von zu viel Futter und zu wenig Wasserwechsel. Ob Lebendfutter oder Pellets: Reste müssen nach 15 Minuten abgesaugt werden. Ein Axolotl-Becken ohne Filter braucht täglich einen Teilwasserwechsel von etwa 20 Prozent. Wer Pellets füttert, sollte zusätzlich alle zwei Tage den Bodengrund absaugen, weil sich feine Partikel dort sammeln und die Wasserwerte kippen. Ein plötzlicher Anstieg von Nitrit ist für Axolotl gefährlicher als eine einzelne Mahlzeit, die ausfällt.
Eine praktikable Routine sieht so aus: an drei Tagen pro Woche Lebendfutter, an zwei Tagen sinkende Pellets, an zwei Tagen Fasten. Jungtiere bis zu einer Länge von zehn Zentimetern brauchen täglich Futter, aber kleinere Portionen. Erwachsene Tiere vertragen Fastentage problemlos. Wer umstellt, mischt nicht beide Sorten in einer Mahlzeit, sondern trennt sie zeitlich. So lässt sich erkennen, was tatsächlich gefressen wird und was liegen bleibt. Bei anhaltender Futterverweigerung zuerst die Wassertemperatur prüfen – über 20 Grad Celsius stellen Axolotl die Nahrungsaufnahme oft komplett ein.
Der Copper Axolotl ist keine eigene Art, sondern eine Farbvariante des Mexikanischen Axolotls (Ambystoma mexicanum). Genetisch handelt es sich um eine rezessive Mutation, die den rötlich-braunen Kupferton erzeugt. Wer Tiere sucht, sollte darauf achten, dass die Eltern nicht aus enger Verwandtschaft stammen, denn Copper wird oft mit anderen Farblinien kombiniert. Ein typisches Merkmal sind die dunklen Augen und die fehlenden Albinogene. Die Haut wirkt matt kupfern bis orangebraun, Jungtiere sind meist blasser und färben sich mit sechs bis zwölf Monaten nach.
Die einfachste und sicherste Methode ist der Kescher mit weichem Netz. Führe ihn langsam von unten an das Tier heran, ohne es zu berühren. Warte, bis der Axolotl von selbst hineinschwimmt oder sich hineinschieben lässt. Hebe den Kescher dann mit beiden Händen an, sodass das Netz durchhängt und das Tier darauf liegt, nicht darin hängt. Setze es sofort in den vorbereiteten Behälter oder direkt in das Zielbecken um. Achte darauf, dass das Netz nicht austrocknet – ein feuchtes Netz schützt die Haut.
Wer die Kühlphase einhält, für sauberes Wasser sorgt und die Larven rechtzeitig trennt, hat gute Chancen auf gesunden Nachwuchs. Wer diese drei Punkte ignoriert, riskiert Eier, die verpilzen, Larven, die verhungern oder sich gegenseitig auffressen, und am Ende ein Weibchen, das durch Dauerstress geschwächt wird.
Axolotl lassen sich im Aquarium vermehren, aber die Zucht scheitert bei vielen Haltern an einem einzigen Punkt: der fehlenden Kältephase. Wer Tiere einfach zusammen setzt und auf Nachwuchs wartet, wartet oft jahrelang umsonst. Der Mexikanische Schwanzlurch braucht einen klaren Temperaturreiz, um in die Fortpflanzung zu gehen. Ohne diesen Reiz bleiben die Weibchen trächtig wirkend, ohne je Eier abzulegen, oder die Männchen setzen keine Spermatophoren ab.
Axolotl besitzen die außergewöhnliche Fähigkeit, verlorene Gliedmaßen vollständig nachzubilden – Knochen, Muskeln, Nerven und sogar Gelenke. Dieser Prozess unterscheidet sich grundlegend von der Narbenbildung bei Säugetieren. Wer die Regeneration bei Axolotln verstehen will, muss wissen, dass sie nicht einfach eine Wunde schließt, sondern ein komplexes Entwicklungsprogramm erneut aktiviert. Dabei spielen mehrere Faktoren zusammen, die den Erfolg oder Misserfolg bestimmen.
Der Temperatursturz ist Pflicht, nicht Kür In der Natur folgt die Paarung auf die kühle Regenzeit. Im Aquarium simuliert man das, indem man die Wassertemperatur über mehrere Wochen auf etwa 12 bis 15 Grad Celsius absenkt. Das geschieht langsam, etwa ein bis zwei Grad pro Tag, sonst geraten die Tiere in Stress. Ein Kühlschrank ist zu kalt; besser eignet sich ein kühler Kellerraum oder ein Aquarium mit Kühlaggregat. Diese Kältephase dauert mindestens vier Wochen. Erst danach wird das Wasser wieder auf 18 bis 20 Grad erwärmt. Der darauffolgende Temperatursprung löst bei den Männchen die Spermatophoren-Produktion aus, bei den Weibchen die Eireifung.