Łóżko stawia się głową do ściany, która nie ma okna ani drzwi. Jeśli pozwala na to szerokość, wybierz materac 140 cm zamiast 160 cm — różnica 20 cm to często cała szafka nocna. Przy wąskim pokoju lepiej ustawić łóżko wzdłuż dłuższej ściany i zostawić wolną przestrzeń przy oknie, niż wciskać je w kąt. Zostaw minimum 60 cm przejścia z każdej strony, z której wstajesz. Łóżko na wysokości 40–45 cm nad podłogą wygląda lżej niż masywna rama do samej ziemi.
Dobór osprzętu ogranicza się do trzech parametrów: prąd znamionowy (dla gniazd w kuchni i łazience co najmniej 16 A), stopień ochrony (IP44 w strefach mokrych) i sposób montażu (podtynkowy, bo w blokach nie ma miejsca na natynkowy). Ramki i mechanizmy muszą pasować do siebie jednego systemu — mieszanie elementów różnych producentów kończy się luźnym zatrzaskiem i wypadającym gniazdem. Nie kupuj osprzętu z niepewnych źródeł: tanie styki w gniazdach 16 A potrafią się nadpalić przy obciążeniu czajnikiem i pralką jednocześnie.
Nie kieruj się wyłącznie wyglądem. Liczy się nośność, sposób blokady i to, ile miejsca zajmuje mechanizm pod blatem. W modelach rozkładanych sprawdź, czy po rozłożeniu blat nie opiera się tylko na zawiasach. W składanych — czy da się je rozłożyć jedną ręką. Jeśli stół ma służyć do pracy i do jedzenia, wybierz rozkładany z wkładką, bo jest sztywniejszy. Gdy zależy ci na szybkim chowaniu po użyciu, składany będzie praktyczniejszy, ale licz się z częstszą regulacją zawiasów.
Zabezpiecz wentylację, zanim powstanie kurz Kratki wentylacyjne w bloku są zwykle połączone z pionem, który biegnie przez wszystkie mieszkania. Jeśli tego nie zablokujesz, pył z twojego remontu trafi do sąsiadów – a to prosta droga do konfliktu. Do zakrycia kratki użyj folii lub tkaniny, mocując ją taśmą malarską. Ważne, aby nie zaklejać kratki na głucho na stałe – po zakończeniu remontu musisz przywrócić prawidłowy przepływ powietrza. W pomieszczeniach, gdzie wentylacja jest mechaniczna, wyłącz ją na czas prac lub ustaw na najniższy bieg. Pamiętaj, że kurz z remontu może też przedostawać się przez nieszczelne okna i drzwi wejściowe – uszczelnij je, jeśli to możliwe.
Montaż zacznij od ustalenia linii poziomej. Przyłóż poziomicę na wysokości 42 cm i zaznacz ołówkiem punkt na ścianie. Od tego miejsca odmierz rozstaw wsporników siedziska. Do betonu użyj kołków rozporowych 8×60 mm, do pustaka — kołków chemicznych lub motylkowych. Najpierw przykręć listwę nośną do ściany, potem oprzyj na niej korpus szafki i dokręć wkrętami do mebli przez plecy. Dopiero na końcu zamocuj siedzisko, wkręcając je od spodu w listwę i w boki korpusu. Sprawdź wypoziomowanie po każdym dokręceniu — poprawki po skręceniu całości są znacznie trudniejsze.
Podczas testów w sklepie wykonaj prosty sprawdzian. Rozłóż i złóż stół kilka razy pod rząd. Nasłuchuj, czy mechanizm nie zgrzyta i czy nie zostają luzy. Chwyć za blat przy krawędzi i delikatnie nim porusz — jeśli wygina się na boki, przy codziennym użytkowaniu będzie się chwiał. Sprawdź, czy nogi mają regulację wysokości. Nierówna podłoga to najczęstsza przyczyna skrzypienia i kołysania. Zwróć uwagę na wykończenie krawędzi — ostre lub słabo zabezpieczone krawędzie szybko się obijają i wchłaniają wilgoć.
Jeśli kurz z remontu przedostał się do sąsiadów, zareaguj od razu. Porozmawiaj, przeproś i zaproponuj pomoc w sprzątaniu – to zwykle rozładowuje napięcie. W blokach z wentylacją zbiorczą nie da się całkowicie uniknąć przedostawania się pyłu, ale można je znacznie ograniczyć. Pamiętaj też, że po zakończeniu remontu warto zlecić czyszczenie kanałów wentylacyjnych, jeśli pył osiadł w ich wnętrzu. Zaniechanie tego może powodować, że kurz będzie się jeszcze długo wydobywał z kratek.
Przy włącznikach najczęstszy błąd to zamiana świecznikowego na schodowy bez zmiany okablowania. Schodowy wymaga dodatkowego przewodu w puszce, więc jeśli go nie ma, nie da się tego zrobić bez kucia. Podwójny włącznik z kolei musi mieć doprowadzony przewód do każdej sekcji — samo skręcenie dwóch faz w puszce to proszenie się o zwarcie i przegrzanie styków. Zawsze rób zdjęcie lub notatkę przed rozkręceniem, bo po odcięciu przewodów kolor przestaje cokolwiek znaczyć.
W pokoju o powierzchni 10–12 m² każdy centymetr pracuje dwa razy ciężej niż w dużym mieszkaniu. Zanim kupisz cokolwiek, zmierz dokładnie wszystkie cztery ściany, zaznacz na kartce okno, drzwi, kaloryfer i gniazdka. Dopiero na takim planie ustaw meble. Najczęstszy błąd to ustawianie łóżka „bo tak wyglądało w salonie meblowym" — w bloku z lat 70. czy 80. okno bywa przesunięte od środka i pozornie symetryczny układ blokuje przejście albo szafę.
Remont w bloku to nie tylko hałas i bałagan. Pył z wiercenia, gipsowania i szlifowania potrafi przedostać się do wszystkich pomieszczeń, a jeśli w bloku działa wentylacja mechaniczna lub grawitacyjna, kurz wędruje szybciej, niż zdążysz go sprzątnąć. Kluczowe jest zrozumienie, że pył nie unosi się swobodnie – krąży w powietrzu i osiada na powierzchniach, ale też jest zasysany przez kratki wentylacyjne. Dlatego pierwszym krokiem jest ich tymczasowe zabezpieczenie, zanim zaczniesz pracę.