Nitrat entsteht im Becken fast immer als Endprodukt des Stickstoffkreislaufs. Futter und Ausscheidungen der Fische setzen Ammonium frei, Bakterien wandeln es erst in Nitrit und dann in Nitrat um. In einem eingefahrenen Filter läuft dieser Prozess zuverlässig ab, sodass Nitrat kontinuierlich nachgeliefert wird. Zusätzlich gelangt Nitrat über das Ausgangswasser ins Becken, wenn der Wasserversorger belastetes Wasser liefert, und über Dünger, der für Pflanzen gedacht ist, aber nicht vollständig aufgenommen wird.
Schnellwachsende Pflanzen als ständiger Nitratverbraucher Der wirksamste biologische Weg führt über Pflanzen, die Stickstoff als Baustoff nutzen. Besonders geeignet sind schnell wachsende Stängelpflanzen, Hornkraut, Wasserpest, Schwimmfarne sowie emers wachsende Arten wie Efeutute oder Philodendron, deren Wurzeln von oben ins Wasser hängen. Entscheidend ist die Masse: Ein paar Stängel reichen nicht, um Nitrat spürbar zu senken. Erst wenn ein Drittel bis die Hälfte des Beckenvolumens dicht bewachsen ist, sinken die Werte messbar. Wer Pflanzen einsetzt, muss außerdem auf ausreichend Licht, eine CO₂-Versorgung und eine gezielte Düngung mit Kalium, Phosphat und Spurenelementen achten. Fehlt einer dieser Bausteine, stellen die Pflanzen das Wachstum ein und nehmen kaum noch Nitrat auf.
Ein Blick auf die Werte zeigt, wie schnell sich das summiert. In stark besetzten Becken mit sparsamem Pflanzenwuchs steigt Nitrat oft um 20 bis 30 Milligramm pro Liter und Woche, wenn dazwischen nicht gewechselt wird. Werte dauerhaft über 50 Milligramm pro Liter belasten Fische, begünstigen Algen und lassen sich mit keinem Filtermedium dauerhaft entfernen. Anionenaustauscher und spezielle Filterharze binden Nitrat nur vorübergehend und müssen regelmäßig regeneriert werden, was in der Praxis selten zuverlässig gelingt.
Warum ein separates Thermometer nicht optional ist Die Skala am Heizstab ist eine Einstellhilfe, keine Messung. Sie zeigt, worauf der Regler eingestellt ist, nicht welche Temperatur im Wasser tatsächlich herrscht. Ein separates Thermometer, an einer Stelle mit guter Strömung und möglichst weit vom Heizstab entfernt angebracht, liefert den tatsächlichen Wert. Weicht die Anzeige um mehr als ein Grad ab, ist die Einstellung nachzujustieren. Ohne diese Kontrolle bleibt eine schleichende Überhitzung oft wochenlang unbemerkt.
Zwergbuntbarsche sind keine Fische für ein improvisiertes Becken. Wer sie halten will, muss vor dem Kauf zwei Größen kennen: die Grundfläche des Aquariums und den Platz, den jede Art für sich beansprucht. Beide Werte hängen zusammen, aber sie führen zu unterschiedlichen Entscheidungen. Wer nur nach Litern geht, plant am Ende zu klein.
Bevor man eingreift, muss man den Nährstoffhaushalt prüfen. Cyanobakterien profitieren von einem Ungleichgewicht: viel gelöster organischer Kohlenstoff, hohe Phosphatwerte bei gleichzeitig niedrigem Nitrat, dazu wenig Sauerstoff und schwache Strömung. Typische Auslöser sind überfütterung, zu wenig Wasserwechsel, ein überbesetzter Besatz, verdichteter Bodengrund und abgestorbene Pflanzenteile. Wer nur die Algen entfernt, aber diese Faktoren nicht ändert, bekommt sie nach wenigen Wochen zurück.
Typische Fehler sind Überfütterung, zu dichter Fischbesatz und das Auswaschen des Filterschwamms unter fließendem Leitungswasser, wodurch die nitrifizierenden Bakterien abgespült werden. Ebenso problematisch ist es, nur den Boden abzusaugen und dabei große Mengen Wasser zu wechseln, ohne die Pflanzen zu pflegen. Kontrolliere Nitrat mit einem Tröpfchentest, nicht mit Teststreifen, und protokolliere die Werte einmal pro Woche. Erst diese Zahlen zeigen, ob Pflanzen und Wasserwechsel tatsächlich greifen oder ob die Belastung weiter steigt.
Blaualgen, genauer Cyanobakterien, sind keine Algen im botanischen Sinn, sondern Bakterien. Sie bilden einen dunkelgrünen bis blauschwarzen, schleimigen Belag, der oft nach feuchter Erde oder Moder riecht. Wer sie einmal hatte, erkennt sie schnell wieder: Der Belag lässt sich in zusammenhängenden Fetzen abziehen, wächst über Pflanzen, Scheiben und Bodengrund und breitet sich innerhalb weniger Tage stark aus. Ein bloßes Absaugen hilft kurzfristig, beseitigt aber nicht die Ursache.
Während der Dunkelkur bleibt die Filterung in Betrieb, aber ohne CO2-Zufuhr und ohne Düngung. Die Fische bekommen kein Futter, gesunde Tiere überstehen drei bis fünf Tage problemlos. Eine Belüftung mit Ausströmerstein ist sinnvoll, weil nachts der Sauerstoffgehalt sinken kann. Nach der Dunkelkur folgt ein großer Wasserwechsel von mindestens der Hälfte, danach vorsichtig mit reduzierter Beleuchtungsdauer starten – zunächst sechs Stunden täglich, dann langsam steigern.
Die Schichtfolge macht den Unterschied, nicht das Material Sand wirkt auf den ersten Blick ähnlich, verhält sich aber anders. Ab einer Körnung unter einem Millimeter entstehen sauerstoffarme Zonen, in denen Wurzeln faulen. Sand eignet sich für Pflanzen mit feinen Wurzeln, etwa Grasarten, und für Tiere, die ihn durchkauen. Als alleinige Schicht ist er riskant, weil Nährstoffe kaum gebunden werden und bei jeder Wasserbewegung aufwirbeln. Wer Sand nutzt, sollte ihn höchstens drei bis vier Zentimeter hoch einbringen und darunter eine nährstoffhaltige Basis anlegen.